Если коротко. Прямой рез казахстанский свод правил описывает в три действия ножом: надрез картона и части сердечника, надлом на краю стола, разрез картона с обратной стороны. Отрезанную кромку обрабатывают обдирочным рубанком, а если она уходит в шов, фаску снимают кромочным. Угла фаски казахстанские нормы не называют вовсе. Круглые отверстия делают фрезой, и под розетки там названы диаметры 60, 67, 72, 74, 80 и 95 мм.
Сначала посмотри на кромку
ГОСТ 6266-97, введённый в действие в Казахстане, в пункте 4.3 перечисляет пять типов кромок листа: ПК, УК, ПЛК, ПЛУК и ЗК. Важно, каких именно: пункт говорит про продольные кромки, то есть про длинные стороны листа. Торцевой кромки в этой классификации нет вовсе. Казахстанский свод правил на конструкции с гипсокартоном, СП РК 5.06-11-2004, в пункте 4.1.6 говорит ровно то же самое: листы поставляются с кромкой по длинной стороне пяти типов. Заводское утонение бывает только вдоль, и именно в него потом ложится лента со шпаклёвкой.
Рядом действует второй стандарт, тоже введённый в Казахстане: ГОСТ 32614-2012 на гипсовые строительные плиты, ГСП. Продольных кромок в нём шесть, к нашей пятёрке добавлена СК, со срезанным углом. И там же, в отличие от старого стандарта, названы поперечные: прямые или со срезанным углом. Определение в пункте 3.1.3 закрывает тему совсем: поперечная кромка это кромка с видимым гипсовым сердечником. Картона на ней нет по определению.
Толщины по таблице 1: 6,5, 8,0, 9,5, 12,5, 14,0, 16,0, 18,0, 20,0 и 24,0 мм. Тот же ряд стоит и в таблице 1 казахстанского свода правил, рядом с шириной 600 и 1200 мм и длиной от 2000 до 4000 мм с шагом 50 мм. В квартирной отделке живут в основном 9,5 на потолок и 12,5 на стены, но линейка шире, и на объект приезжает не только эта пара.
Главное про кромки вот в чём. Торцевая, она же поперечная, кромка после реза по месту всегда прямая. Заводского утонения у неё нет ни у одного типа листа. Значит, под шов её надо готовить руками, и свод правил это прямо предписывает: если обрезанные кромки образуют шов, с них снимают фаску кромочным рубанком.
Инструмент под задачу
- Нож для гипсокартона. Прямой рез вдоль линии по правилу. Свод правил уточняет и размеры: полосы шириной до 120 мм берёт малый резак, до 630 мм большой.
- Обдирочный рубанок. Ничего не режет, а выравнивает отрезанную кромку, чтобы она была ровной, без изломов. Отдельный пункт 6.2.3 требует именно этого.
- Кромочный рубанок. Снимает фаску на обрезной кромке и готовит её под шпаклевание шва.
- Фреза по дрели. Круглые отверстия под подрозетники и светильники. Ряд диаметров под розетки свод правил называет сам.
- Прокалывающее приспособление или прокалывающая пила. Фигурные отверстия. На объекте эту роль обычно закрывает электролобзик с мелкозубым полотном.
- Игольчатый валик. Тоже не режет: им прокатывают сжимаемую сторону листа перед гнутьём по шаблону.
Прямой рез ножом
Режущих действий тут три: надрез, перелом, подрезка с изнанки. Портят обычно надрез, пытаясь пройти лист насквозь одним нажимом. Свод правил описывает порядок буквально в этой последовательности, пункты 6.2.1 и 6.2.2. Про статус документа сразу, чтобы потом не спорить: обязательного норматива по гипсокартону в Казахстане нет вовсе, СП РК 5.06-11-2004 относится к документам добровольного выбора применения. Но выбранный документ становится обязательным целиком, поэтому в договоре его называют поимённо.
- Работай на ровной поверхности. Размечай и приложи правило по линии реза, прижав его коленом или струбциной, иначе оно уйдёт вместе с ножом.
- Надрежь ножом картон с лицевой стороны и часть гипсового сердечника под ним. Один проход, без попытки пройти лист насквозь.
- Уложи надрезанный лист на край стола и надломи сердечник по линии надреза.
- Отогни половину и разрежь ножом картон на обратной стороне листа. Нож идёт в образовавшийся угол сам.
- Обработай отрезанную кромку обдирочным рубанком, ровно и без изломов.
- Если эта кромка пойдёт в шов, сними на ней фаску кромочным рубанком. И удали картон вдоль кромки в области укладки армирующей ленты, не обнажая сердечник: тогда шов будет менее заметным.
Фаска снимается рубанком, а угла в норме нет
Тут казахстанский документ расходится с тем, что кочует по статьям. Инструмент он называет прямо, пункт 6.2.4: если обрезанные кромки образуют шов, с них следует снять фаску при помощи кромочного рубанка для возможности шпаклевания. А вот числа, ни угла в градусах, ни глубины в долях толщины листа, в казахстанском своде правил нет. Значит привычные «22,5 градуса на две трети толщины» тут не требование, а пришедшая со стороны цифра, и выдавать её заказчику за норму Казахстана нельзя.
Вторая половина того же пункта важнее угла, и её пропускают почти всегда. Чтобы швы были менее заметными, картон удаляют вдоль кромки в области укладки армирующей ленты, не обнажая сердечник. То есть под ленту освобождают полоску, и лента ложится не на картон, а заподлицо. Почему именно рубанок, а не нож: нож рвёт картон по краю фаски, кромка выходит лохматой, и лента ложится на рванину. Рубанок снимает ровный скос одним движением вдоль кромки. Пропущенная фаска даёт узнаваемый дефект: шов на торцевом стыке горбится полосой, а лента со временем отслаивается по краю.
Резаная кромка и в крепеже другая
Тот же свод правил разводит заводскую и резаную кромку по расстоянию до самореза. Пункты 5.2.22 и 6.3.14: шурупы ставят с шагом 250 мм вразбежку на смежных листах, и они должны отстоять не менее чем на 10 мм от края, оклеенного картоном, и не менее чем на 15 мм от обрезанного. На потолке шаг мельче: пункт 5.5.15 называет не более 170 мм при однослойной обшивке и до 500 мм для первого слоя двухслойной, если оба слоя ставят в один день.
Пять миллиметров разницы объясняются просто. Картон по краю держит гипс от выкрашивания, а на резе его нет, и саморез у самой кромки выламывает угол. Отсюда правило раскроя: резаный край уводи туда, где крепёж не частит. Заодно запомни две соседние цифры из пункта 6.3.15: шуруп входит под прямым углом и должен проникнуть в полку профиля не менее чем на 10 мм, головка утапливается в лист примерно на 1 мм, а деформированный или ошибочно поставленный шуруп удаляют и ставят новый в 50 мм от прежнего. У пола между кромкой листа и поверхностью оставляют зазор 10-20 мм и потом заделывают его герметиком.
Круглые отверстия
Свод правил и тут конкретен. Пункт 6.2.5: круглые отверстия в гипсокартонных листах следует выполнять специальной фрезой, а для отверстий под электрические розетки рекомендуются фрезы диаметром 60, 67, 74, 72, 80 и 95 мм. Ряд именно такой, вразнобой, как он напечатан. Единой цифры «под подрозетник» в Казахстане, значит, нет: линейка шире привычной, и коробку надо мерить по факту, а не брать на память.
Под точечный светильник единой цифры нет вообще нигде. Посадочный диаметр берётся только из паспорта конкретного изделия, и разброс там большой даже внутри одной серии. Отверстие вырезают после того, как светильники куплены и коробка вскрыта.
Без фрезы работает связка циркуля и лобзика. Размечаешь окружность, сверлишь стартовое отверстие сверлом на 6-8 мм внутри контура, заводишь туда пилку и идёшь по линии. Есть предел: аккуратное отверстие меньше 30 мм лобзиком практически не сделать, пилка не разворачивается в такой радиус и рвёт картон.
Криволинейный рез и вырезы по месту
Пункт 6.2.6 называет для фигурных отверстий прокалывающее приспособление или прокалывающую пилу. На реальном объекте эту работу почти всегда делает электролобзик: полотно с мелким зубом по дереву или специальное по гипсокартону, обороты средние. На высоких оборотах пилка греется и лохматит картон, на низких начинает бить и уводит линию. Отдельно про гнутые детали: пункт 6.2.7 требует для изогнутых форм листы шириной не более 600 мм и гнуть их по длине.
И про рез уже смонтированного листа. Так делают, когда забыли вывести гильзу или сместился подрозетник. Работает, но пыль в этом случае летит в комнату целиком, и осадок потом достают из всего, включая свежую технику заказчика. Пылеотвод сюда подключается не для красоты.
Про пыль
Норматива именно про респираторную защиту от гипсовой пыли мы в казахстанских документах не нашли, поэтому пишем как общую практику, а не как требование. Практика такая: респиратор на лице при любом машинном резе, строительный пылесос под подошвой лобзика, открытое окно и закрытая дверь в соседние помещения.
Ножевой рез в этом смысле безобиден, он почти не пылит. Вся пыль на объекте с гипсокартоном приходит от двух операций: машинного реза и шлифовки швов.
Ошибки, которые вылезут на шпаклёвке
- Режут ножом на всю глубину за один проход. Картон с обратной стороны рвётся, кромка получается рваной, и шов трескается ровно по этой линии.
- Не снимают фаску на резаной кромке. Шпаклёвке некуда зайти, шов горбится полосой, лента отслаивается по краю через сезон.
- Снимают фаску ножом. Край выходит лохматым, и лента ложится на эту бахрому. Свод правил называет инструмент не случайно.
- Путают два рубанка. Обдирочным выравнивают кромку после реза, кромочным снимают фаску под шов, и подменять один другим бессмысленно.
- Берут коронку на 68 «как везде». В казахстанском ряду фрез такого диаметра нет вовсе, а коробки на объекте попадаются разные, и мерить их надо по факту.
- Пилят смонтированный лист лобзиком без пылеотвода. Пыль оседает на всём объекте, а заказчик запоминает именно это.
- Забывают, что торцевая кромка всегда прямая, и обходятся с ней как с заводской. Это самая дорогая ошибка списка, потому что видно её уже после покраски.
Собери смету и отправь заказчику коммерческое предложение прямо с телефона. Итог считается сам, без Excel и бумажек.
Собрать свою смету