Как пользоваться мультиметром

Если коротко. Сначала выбираешь режим и предел, потом смотришь, в какие гнёзда воткнуты щупы, и только потом касаешься цепи. Напряжение меряется параллельно, без разрыва. Ток меряется последовательно, в разрыв. Сопротивление и прозвонка только на обесточенной цепи. Для розетки и щита бери прибор с маркировкой не ниже CAT III.

Что меряют на живой цепи, а что только на снятой

Всё, что ты делаешь мультиметром, делится на две части. Живую цепь ты трогаешь только в режиме измерения напряжения. Прозвонка, сопротивление, поиск обрыва требуют, чтобы автомат в щите был выключен.

Выключить автомат мало. Надо убедиться, что напряжения действительно нет. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222, говорят в пункте 139 дословно: «Проверять отсутствие напряжения в электроустановке необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением устанавливается с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов, или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением». Порядок из этой фразы читается прямо: сначала касаешься заведомо живой точки и убеждаешься, что прибор реагирует, потом идёшь к своей цепи.

Пункт 144 тех же Правил описывает, как проверять в наших сетях. В электроустановках напряжением до 1000 вольт с заземлённой нейтралью при применении двухполюсного указателя проверка выполняется между фазами и между каждой фазой и заземлённым корпусом оборудования или защитным проводником. То есть одного замера мало. При обрыве нуля прибор покажет тишину на живой фазе, и ты полезешь в цепь с уверенностью, что она снята.

В том же пункте две строки, ради которых стоит его прочитать целиком. Первая: «Для этого применяется предварительно проверенный вольтметр». То есть прибор с вольтметром для этой проверки назван прямо, и мультиметр в режиме напряжения под неё подходит. Вторая: «Не допускается пользоваться контрольными лампами». Лампочка в патроне с двумя проводами, которую до сих пор носят в сумке, из списка средств выведена прямым текстом.

Щупами мультиметра проверка делается в тех же двух парах: между фазной жилой и нулевой, потом между фазной и защитным проводником. Режим переменного напряжения, предел выше 250 вольт. Оба замера должны дать около нуля. Один из них около 230 вольт означает, что цепь живая, и работать в ней нельзя.

Что означает CAT на корпусе

На корпусе рядом с предельным напряжением стоит CAT II, CAT III, иногда CAT IV. Это категория измерения, и определяется она местом работы, а не тем, сколько вольт ты ждёшь увидеть. Принцип задан стандартом IEC 61010 и отражён в ГОСТ IEC 61010-1-2014, который действует в Казахстане с 1 января 2017 года.

Розетка это CAT II. Распределительный щит это CAT III. Чем ближе к вводу, тем больше энергия импульса, который может прилететь по линии при коммутации или при грозовом разряде, и тем крепче должна быть защита внутри прибора. Для бытовой работы, где ты лазишь и в розетку, и в квартирный щит, нужна маркировка не ниже CAT III.

Сам мультиметр как изделие подпадает под ГОСТ IEC 61010-2-033-2013, действующий в Казахстане с 1 мая 2018 года: там частные требования к портативным приборам для измерения сетевого напряжения. Это стандарт безопасности прибора, к правилам монтажа он отношения не имеет.

Куда воткнуты щупы

У обычного прибора три или четыре гнезда. Чёрный щуп всегда стоит в COM, это общий вывод. Красный щуп в гнездо, подписанное VΩmA: через него идут напряжение, сопротивление и малые токи. Отдельно стоит гнездо 10A.

Гнездо 10A предназначено только для измерения тока. Внутри прибора оно посажено на шунт сопротивлением в доли ома. Если щуп остался в нём с прошлого раза, а ты полез мерить напряжение в розетке, то ты соединишь фазу и ноль через этот шунт. Дальше короткое замыкание, хлопок, выбитый автомат и, если повезёт, только испорченный прибор.

Возьми привычку: перед каждым измерением сначала переключатель режима, потом гнёзда, в которых стоят щупы, и только потом цепь. Три секунды. Забытый в гнезде 10A щуп и есть та ошибка, после которой прибор сгорает, а рука получает ожог.

Напряжение меряют параллельно

Прибор подключается к двум точкам цепи и ничего в ней не разрывает. Щупы в отверстия розетки, между фазой и нулём, на экране около 230 вольт. Размыкать при этом нечего.

Предел выбирай заведомо больший, чем ожидаешь увидеть. У приборов без автовыбора ставь 750 вольт переменного и смотри показание. У приборов с автовыбором эта забота снята, но переменный и постоянный режимы всё равно переключаются руками. Перепутать их легко, и последствие неприятное: на постоянном режиме живая розетка покажет что-то около нуля, и появится соблазн решить, что напряжения нет.

Ток меряют последовательно

Здесь наоборот. Цепь надо разорвать и включить прибор в этот разрыв, чтобы весь ток шёл сквозь него. Красный щуп при этом переставляется в гнездо под ток, чаще всего 10A, а переключатель режима в положение измерения тока.

Бытовому мастеру это измерение нужно редко, и в квартирной сети оно неудобное: рвать линию под нагрузкой ради цифры мало кто станет. Для такой задачи есть токовые клещи: они охватывают провод снаружи и показывают ток, ничего не размыкая. Клещей под рукой нет, посчитай ток по мощности прибора, это безопаснее, чем лезть в разрыв.

Сопротивление и прозвонка: цепь обязательно снята

В этих режимах прибор сам подаёт в цепь небольшое напряжение от своей батарейки и смотрит, что вернулось. Постороннее напряжение в цепи ломает всю логику: показания врут, а вход прибора может выгореть. Поэтому автомат выключен, отсутствие напряжения проверено, и только потом щупы.

Прозвонка это тот же режим сопротивления, только с пищалкой. Прибор пищит, когда сопротивление близко к нулю. Целая жила звенит, обрыв молчит.

Перед прозвонкой длинной линии проверь сам прибор: сомкни щупы между собой, он должен запищать и показать около нуля. Щуп подгнил в разъёме, и ты будешь час искать обрыв в кабеле, которого там нет.

Пять измерений, которые нужны на объекте

• Найти фазу. Режим переменного напряжения. Чёрный щуп на заведомый ноль или на защитный проводник, красным касаешься проверяемой жилы по очереди. Около 230 вольт значит фаза, около нуля значит ноль.
• Проверить, доходит ли заземление до розетки. Три замера подряд: фаза и ноль дают около 230, фаза и заземляющий контакт тоже около 230, ноль и заземляющий контакт около нуля. Ноль между фазой и заземляющим контактом означает, что третий контакт розетки висит в воздухе.
• Проверить целостность жилы. Обесточиваешь линию, отсоединяешь оба конца жилы от всего, ставишь прозвонку и звонишь от конца до конца.
• Измерить напряжение под нагрузкой. Меряешь на розетке пустой, потом включаешь в ту же линию мощный прибор и меряешь снова. Просадка на десяток вольт и больше говорит о слабом контакте выше по линии, чаще всего в клемме или в старой скрутке.
• Прозвонить кабель на обрыв. Тут несколько шагов, и порядок в них важен.

Как найти обрыв в кабеле

1. Выключи автомат группы и проверь отсутствие напряжения между всеми жилами попарно. Пока не проверил, дальше не иди.
2. Отсоедини оба конца проверяемого кабеля от всего: от автомата, от клеммника, от прибора. Жилы должны висеть свободно, иначе прозвонка увидит обходной путь через нагрузку и покажет ложный звон на порванной жиле.
3. Сомкни щупы и убедись, что прозвонка работает и показывает около нуля.
4. На дальнем конце соедини между собой две жилы, например фазную и нулевую.
5. На ближнем конце прозвони эти же две жилы. Звенит значит обе целы. Молчит значит обрыв в одной из них.
6. Повтори с другой парой жил. Та жила, которая молчит в обеих парах, и есть порванная.
7. Жил всего две, и перебор пар тут не поможет: пара молчит, а какая из двух жил порвана, не понять. Место обрыва в любом случае ищут по точкам соединений: распаечная коробка, подрозетник, проход через стену. Обрыв почти всегда там, где кабель соединяли или гнули.

Что может индикаторная отвёртка

Отвёртка с неоновой лампой или со светодиодом даёт быструю прикидку: фаза или не фаза. Ткнул, светится, значит скорее всего фаза. На этом её возможности заканчиваются.

В параграфе про проверку отсутствия напряжения однополюсные индикаторы и индикаторные отвёртки в качестве признанного средства не названы вообще. Названы указатели напряжения с обязательной проверкой исправности, а для сетей до 1000 вольт с заземлённой нейтралью прямо описан порядок с двухполюсным указателем и предварительно проверенным вольтметром. Прямого запрета именно бытовой отвёртки в тексте нет. В списке признанных средств её тоже нет.

Прикидывать отвёрткой можно сколько угодно, а вывод «напряжения нет» на ней не строй никогда. Она молчит при обрыве нуля, при слабом контакте, при работе в изолирующей обуви на сухом полу. И она же светится от наведённого напряжения на длинной жиле, которая вообще ни к чему не подключена. Оба случая рядовые, и оба кончаются одним: человек лезет в живую цепь.

Частые ошибки

• Щуп остался в гнезде 10A с прошлого измерения тока. Следующий замер напряжения кончается коротким замыканием внутри прибора.
• Режим постоянного напряжения на переменной сети. Прибор покажет около нуля, и живую линию посчитают снятой.
• Прозвонка на живой цепи. В лучшем случае неверные показания, в худшем выгоревший вход.
• Прозвонка жилы, у которой второй конец остался подключён к светильнику или к прибору. Ток пойдёт в обход, и мультиметр запищит на порванной жиле.
• Прибор с маркировкой CAT II в распределительном щите. Место требует CAT III.
• Щупы с треснувшей изоляцией у наконечника. Меняются целиком, изолента тут не помощник.
• Севшая батарейка. Прозвонка пищит вяло, показания сопротивления уплывают, и причину начинают искать в цепи, а она в приборе.

Схема подключения щупов словами. Чёрный щуп всегда стоит в гнезде COM и оттуда не вынимается. Для напряжения, сопротивления и прозвонки красный щуп стоит в гнезде VΩmA. Для измерения тока красный щуп переставляется в гнездо 10A и только на время этого измерения. Напряжение меряется касанием двух точек цепи без разрыва. Ток меряется включением прибора в разрыв цепи, чтобы весь ток шёл через него. Сразу после измерения тока верни красный щуп обратно в VΩmA, не откладывая на потом.

Читай также: Схема подключения выключателя · Как подключить розетку · Как выбрать автомат · Расценки на электромонтаж