Схема подключения выключателя

Если коротко. Выключатель ставится в цепь фазного провода, это требование пункта 2067 ПУЭ РК. Ноль идёт на светильник с нулевой шины напрямую и нигде не разрывается. К выключателю от распаечной коробки идут две жилы: приходящая фаза и уходящая на светильник. Перед работой автомат выключен и отсутствие напряжения проверено прибором.

Шаг первый: снять напряжение и убедиться, что его нет

Выключить автомат в щите это половина дела. Вторая половина в том, чтобы убедиться прибором: напряжения действительно нет.

Пункт 139 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222, формулирует так: «Проверять отсутствие напряжения в электроустановке необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением устанавливается с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов, или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением». Порядок читается прямо из фразы: сначала проверяешь прибор на заведомо живом участке, потом проверяешь свою цепь.

Дальше пункт 144 про наши сети. В электроустановках напряжением до 1000 вольт с заземлённой нейтралью при применении двухполюсного указателя проверка выполняется между фазами и между каждой фазой и заземлённым корпусом оборудования или защитным проводником. Один замер между двумя жилами картины не даёт: при обрыве нуля прибор покажет тишину на живой фазе.

И две строки того же пункта, ради которых его стоит дочитать. Предварительно проверенный вольтметр для этой проверки назван прямо, то есть мультиметр в режиме напряжения под неё подходит. А контрольными лампами пользоваться не допускается: лампочка в патроне с двумя проводами из списка средств выведена прямо.

Как это делается щупами мультиметра, с гнёздами и режимами, разобрано в статье как пользоваться мультиметром.

Почему выключатель ставят именно в фазу

Пункт 2067 ПУЭ РК говорит, что в однофазных линиях сетей с заземлённой нейтралью однополюсные выключатели устанавливаются в цепи фазного провода. Там же про двухполюсные: они допустимы, но при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Смысл в том, что происходит после выключения света. Разорвана фаза, значит от выключателя до патрона идёт мёртвый провод. Выкрутил лампу, полез в патрон, ничего не случилось.

Разорван ноль, картина другая. Свет не горит, потому что цепь разомкнута. Фаза при этом доходит до патрона и стоит на его резьбе постоянно. Человек меняет лампу при выключенном выключателе, касается цоколя и получает удар. Снаружи две схемы неразличимы: щёлкает одинаково, гаснет одинаково.

Та же логика работает при ремонте светильника. Электрик снимает люстру, будучи уверенным, что она обесточена клавишей на стене, и попадает под фазу. Поэтому проверка отсутствия напряжения делается на снятом автомате, а не на выключенной клавише.

Как найти фазу

В подрозетнике редко бывает порядок с цветами, особенно в домах старше двадцати лет. Порядок поиска такой.

1. Включи автомат группы. Дальше ты работаешь на живой цепи: ничего не касайся руками, щупы держи за изоляцию, жилы разведи в стороны, чтобы они не сомкнулись между собой.
2. Поставь мультиметр в режим переменного напряжения с пределом выше 250 вольт.
3. Чёрный щуп на заведомый ноль или на защитный проводник, если он есть и в его происхождении ты уверен.
4. Красным щупом коснись каждой жилы по очереди. Та, что даёт около 230 вольт, фазная.
5. Выключи автомат и снова проверь отсутствие напряжения. Только после этого бери жилы в руки и работай.

В подрозетнике одноклавишного выключателя фазной будет только одна жила, приходящая из коробки. Вторая идёт на светильник, и напряжение на ней появится, только когда клавиша замкнута.

Цвета жил

Два цвета из трёх закреплены прямо в ПУЭ РК. Пункт 15 относит голубой к нулевой рабочей шине, а продольные полосы жёлтого и зелёного к той же шине в роли защитной. Пункт 253 повторяет это для проводов и кабелей: защитные проводники обозначаются жёлто-зелёными полосами. Третий цвет, коричневый или чёрный у фазы, это заводская маркировка кабеля, принятая производителями, а не требование казахстанской нормы. Выглядит набор так.

• Фазный проводник коричневый или чёрный.
• Нулевой рабочий проводник голубой, в обиходе синий.
• Защитный проводник жёлто-зелёный.

Жёлто-зелёная жила ни при каких условиях не идёт под фазу и под ноль. Это единственный цвет с жёсткой привязкой, и нарушение превращает защитный проводник в источник опасности для того, кто придёт после тебя и будет верить цветам.

В старых квартирах вся проводка бывает одного цвета, белого или чёрного, и цвета не помогают вообще. Остаётся прибор. Новую линию веди уже правильными цветами, даже если стыкуешь её со старой.

Из чего состоит цепь

По порядку, от щита до лампы.

• Автомат в щите. С него выходит фазная жила группы освещения.
• Распаечная коробка. Сюда приходят фаза от автомата, ноль с нулевой шины и защитный проводник с шины земли. Линия от щитка до светильника по пункту 2096 ПУЭ РК трёхпроводная, то есть третья жила тут не роскошь, а норма.
• Выключатель. К нему из коробки идут две жилы: приходящая фаза на одну клемму и уходящая на светильник на другую. У одноклавишного прибора клеммы равноправны, менять их местами можно без последствий.
• Светильник. На него приходят три жилы: коммутированная фаза с выключателя, ноль напрямую из коробки и защитный проводник на корпус, если клемма заземления там предусмотрена.

Ноль в этой схеме не прерывается нигде. Он выходит с нулевой шины, проходит коробку и приходит на лампу. Ни одной клеммы выключателя он не касается.

Что делается в распаечной коробке

Коробка это место, где сходятся все жилы группы. Собираются там четыре узла, и путать их нельзя.

• Узел приходящей фазы: жила от автомата плюс жила на выключатель.
• Узел коммутированной фазы: жила, вернувшаяся с выключателя, плюс жила на светильник.
• Узел нуля: жила с нулевой шины плюс жила на светильник.
• Узел защитного проводника: жила с шины земли плюс жила на корпус светильника.

Способы соединения перечислены в пункте 371 ПУЭ РК: опрессовка, сварка, пайка или сжимы винтового, болтового и других типов, и всё это по инструкции завода-изготовителя. Скрутка в этом перечне способом соединения не названа. Она допускается как подготовка под пайку или под сварку, то есть скрутил и дальше пропаял либо проварил. Скрутка, замотанная изолентой и оставленная в таком виде, требованию не отвечает.

Соседний пункт 372 добавляет то, о чём вспоминают только на втором ремонте: в местах соединения и ответвления жил должен быть предусмотрен запас провода, которого хватит на повторное соединение. Обрезал жилы вровень, и следующий мастер будет наращивать их прямо в коробке.

Скрутка со временем ослабевает, переходное сопротивление растёт, узел греется, изоляция вокруг сохнет и крошится. Так и начинаются пожары по электрике в жилье, а находят такой узел обычно уже по запаху.

Коробка должна остаться доступной для осмотра. Замуровать её под штукатурку и забыть значит оставить следующему мастеру задачу со вскрытием стены.

Медь с алюминием

Прямой контакт меди и алюминия в соединении не делают. Отдельного пункта с таким запретом в казахстанских правилах устройства электроустановок нет, а есть два, из которых он выводится. Пункт 371 требует соединять жилы опрессовкой, сваркой, пайкой или сжимами и делать это по инструкции завода-изготовителя. Пункт 421 говорит прямее: сжимы берутся соответствующие материалу, сечению и количеству жил.

Ходовую ссылку на «пункт 2.1.22» приводить не надо. Нумерация в ПУЭ РК сквозная, от первого пункта до две тысячи с лишним, и пунктов вида 2.1.22 там нет вовсе. Сослаться на него перед заказчиком значит подставиться.

Физика простая. Два разных металла во влажном воздухе образуют гальваническую пару, алюминий окисляется, переходное сопротивление растёт, узел греется. Через год-другой это чернота в коробке и характерный запах горелой изоляции.

Лечится переходом через клеммник с раздельными гнёздами либо через сжим, рассчитанный на пару медь-алюминий. В доме советской постройки, где по стенам идёт алюминий, а ты ставишь новый прибор с медными хвостами, такой узел появляется обязательно.

Порядок подключения

1. Выключи автомат группы и проверь отсутствие напряжения между всеми жилами попарно, включая пару с защитным проводником.
2. Сними клавишу и рамку, вынь механизм из подрозетника.
3. Обрежь жилы по длине. В подрозетнике оставь запас сантиметров десять: механизм должен выниматься при следующем ремонте. Больше не надо, иначе он не сядет в коробку.
4. Зачисти концы на 8-10 мм. Ножом по кругу жилу не подрезай: надрез становится местом излома, и жила лопнет через год от вибрации и температуры.
5. Заведи приходящую фазу в одну клемму механизма, уходящую на светильник в другую. У одноклавишного порядок безразличен.
6. Затяни винты и потяни каждую жилу рукой. Клемма должна держать так, чтобы жила не вышла.
7. Посади механизм в подрозетник, выставь по уровню и затяни распорные лапки или винты.
8. Собери коробку по четырём узлам, описанным выше, сжимом или другим способом из пункта 371 ПУЭ РК, оставив в каждом узле запас жилы по пункту 372.
9. Уложи жилы в коробку так, чтобы узлы не давили друг на друга, и закрой крышку.
10. Подай напряжение и проверь работу. Потом верни рамку и клавишу.

Проверка, что собрано верно

Свет горит у обеих схем, и у правильной, и у опасной. Отличить их можно прибором за минуту, и делать это стоит на каждом объекте, где ты не сам вёл проводку.

1. Выключи свет клавишей, автомат при этом оставь включённым.
2. Измерь напряжение между контактами патрона и защитным проводником или другим заведомым нулём. Щупы держи за изоляцию, лампу выкрути заранее.
3. Около нуля на обоих контактах патрона означает, что выключатель разрывает фазу и собрано верно.
4. Около 230 вольт на одном из контактов при выключенной клавише означает, что разорван ноль. Обесточивай и переделывай в коробке.

Лезть в патрон неудобно, то же самое проверяется в распаечной коробке на жиле, которая уходит к светильнику.

Высота установки

Диапазон задан прямо. Пункт 2070 ПУЭ РК: выключатели для светильников общего освещения устанавливаются на высоте от 0,8 до 1,7 метра от пола, а в школах и детских садах в помещениях для пребывания детей на высоте 1,8 метра. Тот же диапазон повторяет СП РК 4.04-106-2013* в пункте 15.33. Пункт 2110 ПУЭ РК добавляет рекомендацию: ставить на стене со стороны дверной ручки на высоте до метра. Спор про «девяносто сантиметров по евростандарту» и про обязательные 1,8 метра разобран отдельно в статье высота выключателя и розеток от пола.

Куда двигаться дальше

Одноклавишная схема это основа, и обе следующие растут прямо из неё. Правило про фазу в них то же самое.

• Две независимые группы света с одной точки собираются на двухклавишном приборе: один общий вход и два выхода. Разбор по клеммам плюс пункт свода правил, из-за которого его ставят в комнатах от десяти метров, в статье схема подключения двухклавишного выключателя.
• Управление одним светильником из двух мест собирается на паре переключателей: у каждого общая клемма и две переключаемые. Разбор и поиск общей клеммы прозвонкой в статье схема подключения проходного выключателя.

Схема словами, чтобы собрать без картинки. С автомата группы фазная жила, коричневая или чёрная, приходит в распаечную коробку. Из коробки она уходит на первую клемму выключателя. Со второй клеммы выключателя жила возвращается в коробку и оттуда идёт на фазную клемму светильника. Нулевая жила, голубая, приходит в коробку с нулевой шины щита и идёт прямо на светильник, обходя выключатель стороной. Защитный проводник, жёлто-зелёный, приходит с шины земли и садится на клемму заземления корпуса светильника. Всего к выключателю идут две жилы, к светильнику три.

Читай также: Схема подключения двухклавишного выключателя · Схема подключения проходного выключателя · Высота выключателя и розеток от пола · Как пользоваться мультиметром